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纺织面料基本知识
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  纺织面料基本知识_纺织/轻工业_工程科技_专业资料。纺织面料基础知识 一、 纺织面料的形成 所有的纺织面料都由:原料--- 纺 --- 织 --- 染 --- 整,这几个过程形成的。 纺织:先纺后织。“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过

  纺织面料基础知识 一、 纺织面料的形成 所有的纺织面料都由:原料--- 纺 --- 织 --- 染 --- 整,这几个过程形成的。 纺织:先纺后织。“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序,纺成不同 的纱,之后供给织布或其他不同的行业用。“织”常见的是梭织、针织和无纺布。 1、 纤维和纱线) 常用纺织纤维的分类 植物纤维 天然纤维 动物纤维 种子纤维:棉纤维、木棉纤维 韧皮纤维:亚麻、苎麻、黄麻 叶子纤维:剑麻、蕉麻 果实纤维:椰子纤维 丝纤维 毛发纤维 纺织纤维 人造纤维 矿物纤维:石棉 再生纤维素纤维:粘胶纤维、铜氨纤维 再生纤维 再生蛋白质纤维:大豆纤维 醋酯纤维:二醋酯纤维、三醋酯纤维(醋酸纤维) 合成纤维:聚酯纤维(涤纶)、聚酰胺纤维(锦纶)、聚丙烯腈纤维 (腈纶)、聚丙烯纤维(丙纶)、聚乙烯醇缩甲醛纤维(维 纶)、聚氯乙烯纤维(氯纶) 无机纤维:碳纤维、金属纤维、玻璃纤维 (2) 常用纺织纤维的表示方法 棉纤维 C,亚麻 L,苎麻 Ramie,桑蚕丝 S,羊毛纤维 W,粘胶纤维 R,涤纶纤维 P(T),腈纶纤维 A, 锦纶纤维 N,丙纶纤维 PP,等等。 (3) 常用纺织纤维的鉴别方法 a 手感目测法: 手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区 分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。 b 燃烧法:鉴别纤维的一种快速简单的方法,见附表 1。 c 化学溶解法:根据各种纤维的化学组成不同,在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。这个方法 可靠、准确,既可定性又可定性分析。 表 1 各种纤维在燃烧时的特征 纤维名称 燃烧时火焰状态 气味 灰烬颜色和状态 棉 接触火焰即燃烧,离开火焰后继续燃 烧,产生黄色火焰和蓝烟,烧焦部分为 有烧纸的气味 黑褐色。 灰烬少,灰末细 软,呈浅灰色 麻 同上 同上 同上 羊毛 着火后,一面徐徐冒烟 起泡,一面燃烧,离开火焰继续燃烧, 有时自己熄灭。 有烧毛发指甲 的臭味 灰为有光泽黑色 发脆的块状 蚕丝 燃烧慢,燃烧时缩成一团 同上 粘胶纤维 近火即烧,燃烧迅速,产生黄色火焰。 有烧纸的臭味 维纶 燃烧时纤维迅速收缩,缓慢燃烧,火焰 很小,有黑烟。 有特殊臭味 灰为黑褐色小球,用手 指一压即碎。 灰少,呈浅灰色或灰白 色。 灰为褐色而不定性的硬 块,可用手捻。 醋酸纤维 近火即熔化收缩,接触火焰即燃烧,燃 烧缓慢。 有刺鼻的醋酸味 呈松而脆的黑灰烬,未 烧完部分成硬块。 涤纶 燃烧时纤维卷缩,一面熔化,一面冒烟 燃烧,有黄色火焰。 有芳香气味 灰为黑褐色玻璃圆球 状,可用手碾碎。 锦纶 一面熔化,一面缓慢燃烧,燃烧时无烟 或略有白烟,火焰很小,呈蓝色。 有芹菜香味 灰为浅褐色玻璃圆球 状,不易碾碎。 腈纶 一面熔化,一面缓慢燃烧,火焰呈白色, 明亮有力,有时略有黑烟。 有鱼腥臭味 灰为黑色圆球状,脆而 易碎。 氯纶 难燃烧,接近火焰时收缩燃烧,离火即 熄灭。 有氯的刺鼻臭味 灰为不规则的黑色硬 块。 丙纶 一面卷缩,一面熔化燃烧,火焰明亮, 呈蓝色。 有轻微的沥青味 碎灰为硬而带褐色的小 块状,能捻碎。 2、 常见纺纱方式和特点 (1) 环锭纺:条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入,筒管卷绕速度比钢丝圈快,棉 纱被加捻制成细纱,钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转,进行加捻,同时钢领的摩擦使其转 速略小于筒管而得到卷绕。纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转,进行加捻,是现在最为普 遍的一种纺纱方法。 优缺点:纱中纤维内外缠绕联接,纱线结构紧密,强力高,效率低,毛羽较多。 (2) 气流纺:气流纺不用锭子,主要靠分梳辊、纺杯、假捻装置等多个部件。分梳辊用来抓取和分梳 喂入的棉条纤维,通过它的高速回转所产生的离心力可把抓取的纤维甩出。纺杯是个小小的金属 杯子,根据液体压强的原理,使棉纤维进入气流杯,形成纤维流,杯子外有一根纱头,把杯子内 壁的纤维引出来,并连接起来,再加上杯子带着纱尾高速旋转所产生的作用,就好像一边“喂” 棉纤维,一边加纱线搓捏,使纱线与杯子内壁的纤维连接,在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸,连续 不断地输出纱线,完成气流纺纱的过程。气流纺纺纱时,加捻须条发生断裂,通过转杯高速转动 形成负压,使须条加捻。气流纺现在还只能纺比较粗的纱线 英支以下。 优缺点:纺纱速度快,产量高,成本低,纱线条干、毛羽比环锭纺纱要好。但只能加工低支纱, 强力低,耐磨性不是很好。 (3) 紧密纺:是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。主要是在环锭细纱机牵引 装置前增加了一个纤维凝聚区,基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。纤维须条从 前罗拉前口输出后,经过异形吸风管外套网眼皮圈,通过异形管的吸风槽使须条集聚、转动,逐 步从扁平带状转为圆柱体,纤维的端头均捻入纱线内,因此成纱非常紧密,称之为紧密纺。 优缺点:紧密纺纱毛羽少,强力比传统单纱高,条干不匀,粗、细节指数比普通精梳纱好。用相 同它织成的布透气性好,布面平整、光洁。但价格比较高。 (4) 涡流纺:是利用固定不动的涡流纺纱管,来代替高速回转的纺纱杯进行纺纱的一种新型纺纱方法。 纤维条由给棉罗拉喂入,经过刺辊开松成单纤维,借气流的作用,从输棉管道高速喂入涡流管内, 风机不断地从管中抽取空气,外面的空气沿风口进入涡流管内,产生旋涡状的气流,当旋转向上 的气流到达芯管时,与输棉管道进入的纤维汇合,沿涡流管内壁形成一个凝聚纤维环,稳定地围 绕涡流管轴线,高速回转,将纤维加捻成纱。 优缺点:速度快、产量高、操作简单,宜做起绒产品,但适纺原料的范围仅局限于短化纤及中长 纤维,强力偏低。 (5) 赛络纺:是在细纱机上喂入两根保持一定间距的粗纱,经牵伸后,在前罗拉输出这两根单纱须条, 并由于捻度的传递而使单纱的须条上带有少量的捻度,倂合后被进一步加捻成类似合股的纱线。 又命并捻纺,国内称为 AB 纱。 优缺点:毛羽少、强力高、耐磨性好、透气性好,手感柔软。但捻度不稳定。 (6) 无捻纺纱:可用两种方法生产 a 由可溶性的 PVA 长丝或桑蚕丝包缠在无捻棉束表面构成包缠纱,在织制织物时有较好的耐磨性 和承受一定的张力,然后再制成成品后将 PVA 或桑蚕丝溶解于水中,使织物成无圈无捻蓬松状态 处。 b 使用粘合剂使纤维条中的纤维互相粘合成纱的一种纺纱方法。 优缺点:柔软、蓬松、吸湿性好,但会有一些掉毛。 3、 常见特殊纱线:竹节纱、点子纱、大肚纱、圈圈纱、结子线、双股线、倂花线、花式线、其他金 银丝、弹力丝等等。 4、 纱线的粗细及捻度 表示纱线粗细程度的指标有号数(或称特数 Tex),公制支数,英制支数,旦尼尔等。我们通常用 英制支数来表示。 (1)纱线号数:在公定回潮率时,1000 米长的纱线的重量是几克,就称几号纱,也称特数。 号数= ,以“Tex”表示。 纱线的号数越大,说明一定长度的纱线越重,纱越粗。这种表示纱线粗细的方法称为定长制。 (2)英制支数:在公定回潮率时,重一磅的纱线 码。即长为几支纱。 英制支数= ,以“S”表示。 英制支数越大,说明一定重量的纱线越长,纱线越细。这种表示纱线粗细的方法称为定重制 一般地,18 英支以下的纱称为粗支纱,粗支纱一般用来生产牛仔布,粗平布,粗支纱卡和帆布 等产品;19-28 英支的纱称为中支纱;29-58 英支的纱称为细支纱;60 英支以上的称为高支纱。英制 支数在纱支右上角用“s”来表示。 例:18 支写作 ,60 支写作 。 (3)公制支数:在公定回潮率时,重一克的纱线 米长,就是几支纱。或者说一克重的纱 有几米长就是几支纱,是定重制。支数越大,纱线越细。 公制支数= ,以“N”表示。 (4)旦尼尔:在公定回潮率时,9000 米长的纱线的重量是几克,就称几旦尼尔,是定长制。 旦尼尔= ,以“D”表示。 旦数越高,纱线)纱支的公英制换算 棉花的公定回潮率为 8.4%,标准回潮率为 9.89%。根据公制英制的关系和上述定义进行计算可 以得出如下的换算公式。 表2 名称 旦尼尔/Den 号数/Tex 英制支数/Ne 旦尼尔/Den 0.111Dtex 5313/Den 号数/Tex 9Tex 583.1/Tex 英制支数/Ne 5313/Ne 583.1/Ne (6)纱线捻度 加捻是使纱条的两个界面产生相对回转,当纱条受到拉伸外力时,使纤维之间有一定的摩擦力, 不易滑脱。纱线单位长度内的捻回数称为捻度。实际生产中常用年系数来表示纱线的加捻程度。以 下是常用纱支的捻度,捻系数。 表 3 常用细纱的捻系数和捻度 棉纱品种 英制支数 捻系数 捻度(捻度/10cm) 经纱 纬纱 经纱 纬纱 梳棉(普纱)织 360 330 84 77 布用纱 。 370 340 97 92 。 380 350 112 102 。 精梳纱 330 320 77 75 。 350 330 92 87 。 370 340 108 100 。 涤棉 65/35 328 77 。 332 92 。 说明:计算公式:捻度/10cm= 。 二、 纺织面料的分类及风格 1、纺织面料的分类 面料统称为织物。根据使用的生产设备不同,有梭织,针织和非织造织物之分。根据所用的原料 不同,有天然纤维面料,人造纤维面料和混纺类面料。根据生产工艺不同有坯布,染色布,印花布和 色织布等等。 (1)梭织物 梭织物也称机织物,实际上,这两个名称现在说来都不确切,因为现在大部分都是无梭织机在制 造。梭织物结构上是有两个系统的纱线组成的,即纵向的称为经纱,横向的称为纬纱。通过这两组纱 线按一定规律相互上下交织而成为各种织物。这种相互交织的规律称之为织物组织。如一上一下交织 就称之为平纹组织织物,还有斜纹、缎纹,大提花,小提花和复杂织物组织等等。经纱一般在布面上 密度较高,同时是与布边平行,纱品质及捻度较高,织布时一般要浆纱。纬纱是有布边到布边与经向 交错,不需要浆纱。根据所用织机的不同,又有有梭织机织物和无梭织机织物之分。有梭织机织物为 光边,质量较差,织疵较多,现在都已发展成为无梭织机了。无梭织机织物一般为毛边,但是也有光 边的,是用织入边装置将剪断的纬纱再折回布边织成的。因此其布边较厚。斜纹织物分为左斜“S” 和右斜“Z”。左斜为左高右低,反之为右斜。为了使织物折射反光给人的视觉以纹理清晰的感觉,通 常纱织物为左斜,线)针织物 针织物是在针织机上生产的,是利用织针把纱线弯成线圈,然后将线圈相互串套而成为针织物。 针织物一般只有一个系统的纱线。根据工艺的不同特点,针织生产分为纬编和经编两大类。 在纬编中,原料经过络纱,便可用筒子纱直接上机生产,每根纱线沿纬向顺序垫放在纬编针织机 各相应的针上,以编织成纬编针织物,这种机上横向套圈编织成的织物称为纬编织物。 在经编中,原料经过络纱,整经,纱线平行排列卷绕在经轴上,然后上机生产,从经轴上退解下 来的各根纱线沿经向各自垫放在经编机的一枚至多两枚织针上,以编织成经编织物。这种机上纵向编 制成的织物称为经编织物。 纬编和经编织物根据组织结构的不同有单面和双面之分,具体的种类很多。如汗布(平纹、斜 纹),罗纹,抽条,起圈等。经编织物一般用于家纺制品,产业用纺织品,内衣面料,泳衣等。纬编 织物用途广泛,各种服装面料都有纬编织物。因其手感柔软,主要用以内衣面料为主。 纬编织的纱是水平方向由一端到另一端,一般常用的纬编针织布多为圆机针织。坯布及成品经常 成圆筒状,后经开幅成平布。 经编的布是沿布延伸方向,一般经编针织布的弹性较纬编的布差,但尺寸稳定性好。 (3)非制造织物 非制造织物也称无纺布,因为它不经过纺纱、织造,直接由散纤维梳理成网后制成织物,因此成 为无纺布或非制造织物。其生产的方法很多,有浸渍粘合法,热扎法,熔喷法,针刺法等。无纺布一 般做产业用纺织品,如土工布,过滤包装材料,医疗用绷带等。用于服饰领域的大多为衬布、絮片、 口罩,还有医用手术衣帽、妇女儿童卫生用品等。 2、纺织面料的风格 面料的风格是指面料的外观和触感,是人对织物的视觉和触觉效果,包括织物的花型、色泽、色 光、鲜艳度、布面平整度和光泽度、纹路清晰度、绒面织物的绒毛长短、稀密程度。 (1)梭织物的规格 织物组织、经纬密度、原料、纱支粗细直接关系到织物的外观、手感、厚薄、功能效果和强度要 求。 梭织面料的规格一般包括原纱类别,经纬纱支,经纬密度,织物组织,布幅等项目。国家规定一 律用公制,但出口产品都用英制。 A 原料类别 是指该面料使用什么纱生产的,原料类别包括了用什么原料,使用哪种纺纱工艺设备,是纯纺还 是混纺,混纺的比例是多少(即原料的成分)等。一般都是在纱支前加一个英支字母代号表示,常见 代号如下:纯纺纱 棉 C,毛 W,丝 S,亚麻 L,涤纶 P(或 T),锦纶 N,腈纶 A,丙纶 PP,粘胶 R;混 纺纱是由两个或多个原料的代号共同组成,如:涤纶与棉混纺 T/C,腈纶与棉混纺 A/C,涤纶与粘胶 混纺 T/R,亚麻与棉混纺 L/C,亚麻与粘胶混纺 L/R。含棉 50%以上的涤纶与棉混纺纱称之为 CVC,涤 纶、麻和粘胶混纺纱 T/L/R 称之为三合一纱。纺纱生产工艺的英文字母代号为:精梳纱在原料代号前 加 J,紧密纺纱加 M,气流纺纱加 OE,烧毛纱加 G。如前章所述,原料的鉴别一般用手感目测及拆几 根纱线燃烧一下即可鉴别,如需分析混纺比,就需用显微镜或化学分析等方法来鉴别了。 B 经纬纱支 织物中所用的经纱、纬纱的粗细用的是多少支纱,通常是凭经验比较法加称重法来判断,纱支的 公英制换算前章已经讲述。 C 经纬密度 经纬密度是指织物中单位密度(或长度)里的纱线根数,称为经纱(或纬纱)密度。也有公制和 英制之分。按我国法定度量衡规定,经纬纱密度是以 10 公分中的纱线根数为单位的,而出口产品是 以 每 英 寸 中 的 纱 线 根 数 为 单 位 的 。 公 制 密 度 为 根 /10cm , 英 制 密 度 为 根 /inch 。 换 算 关 系 为:1inch=2.54cm。因此: 公制密度= 英制密度= 过去习惯上,不论是染色、印花和色纺布的经纬密度都是指坯布的密度,而成布密度是结合经密 和纬密加工系数计算而得的。现在,色织布的密度指的就是成布密度。 D 织物组织 织物组织是组成织物经纬纱像话沉浮交织的规律,经纱浮在纬纱上的叫“上”,经纱沉在纬纱下 的叫“下”,一般用公式和图示法表示,如平纹写作 ,读作一上一下;斜纹写作 ,读作二上一下。 并以箭头表示织物表面及路的斜向,有左斜和右斜之分。凡箭头方向自左下向右上角斜的称为右斜, 反之自右下向左上角斜的称为左斜。这是因为纱的捻向一般为“Z”捻,斜向与纱的捻向相反纹路才 清晰。线织物捻向一般为“S”捻,斜向与线的捻向相反才清晰。判别斜纹织物的正反面就是一布面 斜纹的方向来判别的。 织物组织的分析,一般简单组织有经验的人员一看就知道是什么组织,较复杂的的组织需要放大 镜,一根纱一根纱的拆开来,画在意匠图上纸上,才能找到一个完全组织(即织物组织的一个循环)。 常见的细纺、府绸、帆布、凡力丁、派力司等都是平纹组织;哔叽、卡其、华达呢、马裤呢等都 是斜纹组织;直贡呢、横贡缎、驼丝锦等都是缎纹组织。 E 布幅 指织物布边外侧到另一边外侧的距离,公制以公分为单位,英制以英寸为单位。织物规格确定下 来后,布幅不能超过规定的公差,否则会影响经密不符合要求的。 F 织物规格的书写方法 按规定是按照下列顺序书写的,纱线原料,经纬纱支,经纬密度,布幅和织物组织。 例:JC40x40 120x80 57/58 表示精梳纯棉 纱,组成的经密为 120 根/inch,纬密为 80/inch,门幅 57/58 英寸,斜纹布。 55%COTTON45%POLY 45*45 110*70 62/63 表示用 55%的棉和 45%的涤纶混纺的 为 62/63 英寸的平纹布。 G 梭织产品用纱量的计算公式 CVC 纱组成经密为 110 根/inch,纬密为 70 根/inch,门幅 经纱用纱量(KG/百米):坯(成)幅 X 坯(成)密 X 织缩 X /10000 通常织缩在 1.08—1.1,现在基本上普及了无梭织机,现在织缩在 1.18 左右。 纬纱用纱量(KG/百米):筘幅 X 坯密 X /10000 通常筘幅在坯布门幅基础上加 2-3 英寸,但现在基本上普及了无梭织机,考虑到废边及织缩,现 在通常还要加一个废边的宽度 4 英寸左右。 百米织物的用纱量(公斤)= 经纱用纱量 + 纬纱用纱量 经验公式:百米织物用纱量(公斤)= 其中,幅宽、密度、纱支都用英制。 H 梭织产品面料的核价(以色织布为例)。 例:100%cotton yarn dyed twill with 2 side brush(flannel) 1) 按以上用纱量的计算公式,计算出这个面料的百米用纱量 21x21 80x58 57/58” 经纱用纱量(KG/百米):80*58*1.2* /10000=15.45 (粗支纱的织缩还要高一些 1.2) 纬纱用纱量(KG/百米):69X58X /10000=11.11 百米织物的用纱量(公斤)=15.45+11.11=26.56 2) 原纱的成本(元/米): 百米织物的用纱量(公斤)*纱价(元/吨)/100000=26.56*23000/100000=6.1 3) 染纱的成本(元/米): 百米织物的用纱量(公斤)*染纱价(元/吨)/100000=26.56*9000/100000=2.39 4) 整经、浆纱费用(元/米):0.45 5) 织造费用(元/米):1.65 6) 整理费用(元/米):0.65 7) 运费、商检费(元/米):0.2 8) 利润(元/米):0.3 总计面料的价格(元/米):11.74 (2)针织物的规格 一般用幅宽、原料成分、织物结构、平方米克重等组成。 例:100%polyester printed cozy fleece 50D/96F 150g/m2 62/63” 表示全涤印花舒适绒 用 50D/96F 的涤纶长丝 纬编织成 150g/m2,门幅 62/63”的绒布 72%polyester28%rayon yarn dyed double layer jersey 30ST+30SR 230g/m2, 67/68” 表示 72%的涤纶 28%的粘胶色织双层汗布 用 30 支涤纶和 30 支粘胶 纬编织成 230g/m2, 门幅 67/68”的双层汗布 (3)非织造物的规格 一般有幅宽、原料成分、厚度、平方米克重等组成,有的还有强力要求。 三、各类面料的生产工艺流程 1、 色纺布的生产工艺流程 色纺布是用色纱线(包括漂白和本白纱线)借织物组织花型变化而织成的织物。色织物花型变化 多,没关大方,染色牢度较高,用途广泛。它是根据花型排列的颜色,先把各个颜色染好,然后按花 型颜色排列来做成织轴,纬向按颜色排列来打进不同颜色的纬纱,从而交织而成。 工艺流程: 原纱—染纱—整经—浆纱—穿经—织造—坯布检验—坯布修—后整理—检测检验—包装成件 (1)常见的染色方式:筒子染色;经轴染色;绞纱染色 染色工序:坯纱筒子——松筒——煮练、漂白、染色、清洗、脱水、烘干——倒筒 (2)常见的整经方式:分批整经,分条整经。线织物和粗支纱织物,在剑杆机上织造,通常不上浆, 直接在分条整经机上做成织轴。 (3)常见浆纱方式:单纱上浆、片纱上浆、经轴上浆。为了保证织造的纱线强力,细支单纱一般都 通过片纱上浆来提高织造时的单纱强力,以提高织造效率。 (4)常见的织机类型:普通有梭织机,剑杆织机,喷气织机,片梭织机,喷水织机。 (5)常见的后整理工序:烧毛、退条、丝光、拉幅定型、柔软、预缩。 2、 染色布的生产工艺流程 纺织品的染色是指使纺织品获得一定牢度的颜色的加工过程,染料对纤维的染色是利用染料与纤 维发生物理化学或化学的结合,或者用化学方法在纤维上生成颜料,从而赋予纺织品一定的颜色。染 色布是将坯纱织成的坯布,经一定的前处理工序,将织物在染液中浸渍后,经一定的时间和温度,使 染液均匀地分布在织物上,并使染料固着在纤维中。使坯布成为有一定颜色的色布。 工艺流程: 原纱—整经、浆纱、织造—坯布—摊布—烧毛—退浆、煮练、漂白—丝光—染色—柔软定型—预 缩—检测检验—包装成件 常见的梭织物染色方式:轧染(长车染色),卷染(缸染),溢流染色,气流染色。 (1) 轧染(长车染色):是将织物在染液中浸渍后,用轧辊轧压,将染液挤入织物的组织空隙中, 同时将织物上多余的染液挤除,使染液均匀地分布在织物上,在经过气蒸或焙烘等后处理使燃料上 染纤维的过程。轧染是连续染色加工,生产效率高,适合于大批量织物的染色。 (2)卷染(缸染):是织物平幅浸染打卷,常用于多品种、小批量棉或粘胶纤维织物的染色。 (3)溢流染色:也称液流喷射染色。高温溢流染色时,绳状织物由无级变速滚筒提升并输送进超 低压溢流喷嘴,被超低压染液包裹,经输布管流向染色机储布槽尾部,然后有节奏地向储布槽前部 推进,如此重符循环,直至完成整个染色过程,染色最高温度最高可达 140 度,适用于含涤纶织物 的染色,也可以在常温下进行染色,因此也适用于其他植物的染色。 (4)气流染色: 气流染色机在染色时,高压风机产生的气流在通过喷嘴后形成高速气流,这种高 速气流带动织物在染色机内运行,并同时使染液以雾状喷向织物,从而使织物均匀染色。目前气流 染色机主要用于超细纤维织物、丽赛尔纤维织物、化纤仿线、 印花布的生产工艺流程 纺织品印花是指将各种染料或颜料调制成印花色浆,局部施加在纺织品上,使之获得个色花图案 的加工过程。印花过程包括:图案设计、筛网制版、色浆调制、引致花纹、后处理(蒸化和水洗)等 几个过程。印花和染色一样,也是染料在纤维上发生染着的过程,但印花是局部着色。印花布是将坯 纱织成坯布后,经一定的前处理工序,按一定的花型、颜色在坯布上印上特定颜色的花型。 工艺流程: 原纱—整经、浆纱、织造—坯布—摊布—烧毛—退浆、煮练、漂白—丝光—印花—蒸花—(水洗)— 拉幅定型—预缩—检测检验—包装成件 印花常见的方式有:圆网印花,平网印花,转移印花(冷、热转移),喷墨印花(数码印花),激 光印花。 (1)圆网印花:圆网印花的花版是圆网,由金属镍制成,网孔成六角形,刮浆刀系采用铬、钼、钒钢 合金织造。印花时,圆网在织物上面固定位置旋转,织物随循环运行的导带前进。印花色浆经圆网内 部的刮浆刀挤压渗透过网孔而印到织物上。圆网印花是自动给浆,全部套色印完后,织物进入烘干装 置烘干。圆网印花具有生产效率高、对织物适应性强等特点。能获得花型活泼、色泽鲜艳,但对云纹、 雪花等结构的花型受到一定限制,花型大小也受到圆网周长的限制。 (2)平网印花:平网印花由台板、筛网、刮浆刀组成。印花时,由上浆装置有上浆装置在橡胶导带上 涂布一层贴布浆,然后自动将布贴在橡胶导带上,当筛网降落到台板上,由橡胶或磁棒刮刀进行刮浆, 刮毕,筛网升起,织物随橡胶导带向前运行,这些连锁过程都是由自动印花装置控制的。每只筛网印 一种颜色,织物印花后,进入烘燥装置烘干,然后进行后处理,而橡胶导带则转到台板下面,经水洗 装置洗除上面的贴布浆。全自动平网印花具有劳动强度低、生产效率高的特点,而且花型大小和套色 数不受限制,印花时织物基本不受张力,但如采用冷台板,在连续印花时易出现搭色疵点。 (3)转移印花:转移印花是改变了传统印花概念的印花方法。先用印刷的方法将花纹用燃料制成的油 墨印到纸上制成转移印花纸,这一步一般在印刷厂完成,然后将转移印花纸的正面与被印织物的正面 紧贴,进入转移印花机,在一定条件下,使转移印花纸上的染料转移到织物上。转移印花的图案花纹 逼真,细致,加工过程简单,特别是干法转移印花无须蒸化、水洗等后处理,节能无污染。转移印花 有干法转移印花和湿法转移印花两种,前者采用具有热升华性能的分散染料,适用于疏水性强的合成 的纤维,后者使用与各类染料。 (A)涤纶等合成纤维织物的转移印花工艺过程: 染料调制油墨——印制转移纸——热转移——印花成品 (B)棉织物用活性染料转移印花。活性染料是纤维素纤维染色和印花最常用的一类染料,由于它是 离子性染料,很难升华转移,所以,研究活性染料在湿态下的转移印花备受关注。它包括印花色浆、 转移印花纸、准予印花设备及转移印花工艺等方面的技术。 (4)喷墨印花:喷墨印花系将含有色素的墨水在压缩空气的驱动下,经由喷墨印花机的喷嘴喷射到被 印基质上,由计算机按设计要求控制形成花纹图案,根据墨水系统的性能,经适当后处理,如烘焙等, 是纺织品获得具有一定牢度和鲜艳度的花纹。喷墨印花的技术优点有:工序简单、印花品质高档、生 产灵活性强、有利于环境保护。 喷墨印花工艺 (A)喷墨印花工艺流程 纺织品喷墨印花工艺随喷墨印花所用的染料和纤维品种而异。毛织物用酸性染料,涤纶织物用 分散染料,纤维素纤维目前研究最多的是活性染料。如活性染料油墨用于棉织物 喷墨印花的工艺流程为: 织物以后前处理——烘干——喷墨印花——烘干——汽蒸——水洗——烘干 4、 针织布生产的基本工艺流程 (1) 针织物色织工艺流程 原纱—染色纱—织造(纬编)—水洗,开幅—柔软定型 原纱—染色纱—织造(经编)—水洗 —柔软定型 (2) 纬编织物染色工艺流程 (3) 原纱—织造(纬编)—前处理(煮练,漂白)—染色—脱水,开幅—定型—拉毛 (4) 纬编织物印花工艺流程 (5) 原纱—织造(纬编)—开幅,定型—印花—拉毛 (6) 经编织物染色工艺 (7) 原纱—织造(经编)—定型—染色—拉毛 (8) 经编织物印花工艺 (9) 原纱—织造(经编)—定型—印花—拉毛 (10) 特殊丝光绒的印花工艺 (11) 原纱—织造(经编)—定型—拉毛,烫光—定型—印花 常见针织面料的染色方式:间歇式染色,绳状染色,喷射染色。 5、 常用纺织品可用的染化料 a 活性染料 – 利用化学反应与纤维接合,各種顏色,及牢度良好. 主要用于棉、麻、粘胶、天丝等。 b 分散染料 – 有各種顏色,染料分子小容易穿透上色.主要用于涤纶 c 還原染料 –又稱士林染料是–種不溶性染料,用于深及鮮豔色,水洗,日光牢度很好.而且可受漂. d 酸性染料 – 容易染色,有各種顏色,主要用于蛋白質及尼龍絲. e 阳离子染料 – 是阳离子性能的,主要用于腈纶、改性涤纶(阳离子涤纶)。 f 直接染料 – 僅用于植物纤维,便宜及橾做簡单,各种顏色可选用,惟对濕湿磨及日光牢度差 g 硫化染料 – 多用于深及暗的顏色,一般為棕,卡其,藍及黑色.不受漂.对水洗,乾洗,日光牢度好, 但磨擦牢度差. h 靛蓝染料 – 多用于牛仔布的染色,不受漂洗、水洗。 i 顏料 – 非正式的染料,無法溶解与紗結合,是利用接合剂与布表面粘合色牢度及功能是依接合劑 而定.磨擦牢度不好. 6、常用纺织品的各类特殊整理 (1)绒类织物:磨毛(普通砂皮磨毛,碳纤磨毛,陶瓷磨毛,水磨毛),抓毛等。 (2)功能性特殊整理:防水,防油,防污,易去污,免烫整理,吸湿排汗,抗菌,抗紫外线,芳香 整理,凉爽整理,防静电,阻燃,远红外等。 (3)外观、手感整理:柔软,仿丝绸,硬挺,纸质整理,拷花,压花,油光,涂层,抓皱,烫花等。 四、纺织产品内在质量和外观质量 1、纺织产品的内在质量常见检测项目(以美标为例) (1)缩水率 ––– 织物家庭洗涤尺寸变化,测试方法 AATCC 135 这个测试是用来测试织物经家庭洗涤后的尺寸变化,目前普通家用洗衣机含有 4 个洗涤温度,三 种搅拌方式,两个清洗温度和四个干燥程序。织物试样经过规定条件作用下其长度或宽度的尺寸改变。 其尺寸的改变一般基于试样原始长度的百分率改变。洗涤前,先对织物作一对标记,经家庭洗涤后测 定其的尺寸变化。通常梭织面料控制在+/-3%, 针织面料控制在+/-5%。 (2)扭曲 ––– 全自动家庭洗涤引起的织物纬斜和成衣的扭曲性能, 测试方法 AATCC 179 这个测试是用于测定织物经重复的家庭自动洗涤后,针织物、机织物的纬斜和成衣的扭曲。 A 成衣扭曲:洗涤过程中成衣的不同布块之间发生和旋转现象。这是由于制成服装的机织物或针织物 在洗涤过程中潜在应力的释放,扭曲通常是指扭矩或螺旋形。通常控制在 2--3%. B 纬斜:当纬纱或针织横向线圈从垂直于两布边的垂直线产生一定角度偏移的现象。通常控制在 2--3%. (3)抗皱(DP)––– 多次家庭洗烫之后织物的表面外观, 测试方法 AATCC 124 这个测试主要是评估经过反复家庭洗涤之后的织物的表面平整性,由三个受过训练的观察人员, 根据面料洗后、平衡过后的褶皱程度来各自独立的对测试试样进行评级 (4)水洗牢度 ––– 颜色之洗涤坚牢度, 测试方法 AATCC 61 这个加速洗涤测试,是专为评估织物对经常洗涤下其颜色的坚牢度。根据织物其颜色的损失及织 物表面因洗衣粉溶液及磨蚀动作所引起颜色的改变,以及织物的颜色转移往邻近的物质的结果。通常 考核 2 个指标,一是自身变色,二是多纤维上的沾色。通常自身变色控制在 4 级,多纤维上的沾色控 制在 3 级。 (5)干湿磨 ––– 耐摩擦色牢度, 测试方法 AATCC 8 这个测试是用来测定带颜色纺织面料上的颜色通过摩擦转移到摩擦白布上的程度,在规定条件 下,将一白色摩擦布在一带颜色的测试样上来回摩擦,根据颜色转移到白色摩擦布上的情况,通过和 沾色灰卡比较来评级,白色方形棉布,可以是干燥或用水浸湿的,干燥的就是干磨,浸湿的就是湿磨。 通常干磨控制在 4 级,深色的可以接受 3.5 级。湿磨控制在 3 级,深色的可接受 2.5 级。 (6)耐汗渍牢度 ––– 耐汗渍色牢度, 测试方法 AATCC 15 这个测试是用于测定有色织物耐汗渍的色牢度,把附带多纤维衬布的着色试样浸渍于模拟的酸性 汗液中,施以一定的压力并于稍高的温度下干燥。在此条件下,评估着色试样的变色和多纤维附布的 沾色情况。通过参照颜色变化的本色比例尺来测定测试样品的颜色影响来评级。通常自身变色控制在 4 级,多纤维上的沾色控制在 3 级。 (7)耐升华牢度 ––– 耐汗渍色牢度, 测试方法 AATCC 15 这个测试是为测定各种纺织品﹐在热压条件下的抗变色能力。本热压测试分别在干﹑潮及湿状态 下进行。具体采用哪种测试状态取决于纺织品的最终用途。我们采用的是具有特定温度及压力设定的 加热装置给干燥试样加压一定时间,其抗变色能力。 (8)拉升强度 ––– 断裂强力, 测试方法 ASTM D5034 将宽 100 毫米的试样中心部分夹持在拉伸强力仪的夹钳中,并施加张力直到试样被拉断,试样被 拉断的最大拉力值,就是拉伸强力,有经向和纬向两个拉伸强力。 (9)撕破强度 ––– 冲击摆锤法测定织物的撕破强力, 测试方法 ASTM D1424 采用冲击摆锤装置测定织物进一步撕开所需的力,在规定条件下,将试样上初始切口进一步撕开 所需的力就是织物抵抗被撕破的能力,也就是织物的撕破强力。 (10)接缝滑移 ––– 机织物中纱线抗滑移性能, 测试方法 ASTM D434 这个测试方法是用标准缝线测定机织物中纬纱在经纱上,以及经纱在纬纱上滑移的能力。 (11)接缝强度 ––– 机织物中缝合处的纱线强力, 测试方法 ASTM D434 这个测试方法是测定在机织物上缝合处的强力。 (12)顶破强度 ––– 织物液压胀破强力, 测试方法 ASTM D3786 这个测试是用液压胀破强度测试仪来测试织物的耐胀破性能。常用于针织面料的测试。 (13)布重 ––– 布重测试, 测试方法 ASTM D3776 这个测试是用于测量试样单位面积织物的重量。 (14)抗起毛气球 ––– 织物表面起毛球, 测试方法 ASTM3512 这个测试是测试织物在类似翻动摩擦后布面起毛球的现象。把三块一定尺寸需要试验的织物试 样放进乱翻式起毛球仪的圆筒中,使试验受到回转叶子的翻滚和摩擦等机械作用,而在其表面逐渐 产生起毛起球现象。起毛起球的评定方法是将试样和标准照片对比而定其级数。非起毛类织物通常 控制在 4 级。 (15)PH 值–––面料的酸碱度, 测试方法 AATCC 81 这个测试方法是测定织物经过各种化学处理后在布面上残留物的酸碱程度。 (16)防油 ––– 拒油性能,测试方法 AATCC 118 这个测试是用来测定织物抗油液滴润湿的性能,特别适合于经拒油性能处理的纺织品。将油滴在 测试样布上,观察其发生渗透或润湿现象的程度来评级。 (17)防水 ––– 拒水性能测试,喷林法。测试方法 AATCC 193 这个测试是用来测定织物抗水润湿性能,特别适合于经拒水性能处理的纺织品,尤其是平纹机织 物。在规定条件程序下,将水喷在一块绷紧的试样上,使其表面形成一润湿图案,其大小与织物的拒 水性能有关。评定结果是将其与标准图案作对比而定。 (18)燃烧性能 ––– 测试方法 16CFR 1610 这个测试是对用于服装的可燃性纺织物和纺织物产品进行等级分类来减少伤害的危险和人身损 失,阻止使用可燃纺织服装。试样夹具由两个1/16英寸匹配金属板组成,其两边安装夹紧装置将试样 固定。为了直线对准,将金属板开槽并装上活动销。试样夹的两个金属板沿试样的全长夹住整个试样, 只留出11/2英寸宽。试样夹在通风密封室支架上成45度。共有5个试样座常规可燃性,1级 公司目前的常规测试项目: Test Name/测试名称 Test Standard/测 试方法 Test Standard / 测试参考标准 Results/结果 P/F Dimensional Stability (Wash Shrinkage)/ 缩水率 AATCC 135 Woven: -3.5%~+3.0% knit:±5.0% Skewness chang/扭曲 AATCC 179 4% Wash & Wear/抗绉 AATCC 124 3.25 Color Fastness to Washing/水洗牢度 AATCC 61-2A color change 4.0 color staining 3.0 1 2 3 4 5 6 TOTAL Remark: 1- ACETATE/醋纤 2 - COTTON/棉 3 - NYLON/尼龙 4 - POLYESTER/涤纶 5 -ACRYLIC/晴纶 6 - WOOL/羊毛 AATCC 8 (DRY)/ 干磨 4.0 Crocking/磨擦牢度 AATCC 8 (WET)/ 湿磨 3.0 Colourfastness to perspiration / 耐汗渍色牢度 Colourfastness to heat / 耐升华色牢 度 Tensile Strength/ 拉伸强度 AATCC 15 AATCC 133 ASTM D5034 Tear Strength/撕破强度 ASTM D1424 Seam Slippage/接缝划 移 ASTM D434 Seam Strength/接缝强 度 Bursting strength/ 顶破强度 ASTM D434 ASTM D3786 Fabric Weight/布重 ASTM D3776 Pilling/起毛起球性 ASTM D3512 PH value/PH 值 AATCC 81 OIL REPELLENT/防油 WATER REPELLENT/ 防水 AATCC 118 AATCC 193 Flammability/燃烧性能 16CFR 1610 change 4.0/ staining 3.0 Class Ⅲ 25 x 25 lbs 1.5 X 1.5 lbs 15 X 15 lbs 22 X 22 lbs 40lbf/in2 +/- 5% 3-4 6 TO 8 5 6 Class 1 Fabric Sample/布样 2、纺织产品的外在质量及常见面料疵点 纬斜/纬弧,污渍,三丝,色点,褶痕,色条,边中差,稀密路,破洞,跳纱,断经/纬,错格, 穿错,油经/纬,粗纱,结头,棉结,修痕,破边/荷叶边,对花不准,漏印,白皱印,塞网,脱针等。


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